На главную » Все статьи » ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА — 3

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА — 3

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 3

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 2
ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА часть 1

…Из всех имеющихся обозначений больше всего интересны только два: вид абразивного материала и зернистость бруска. В данном примере это брусок на основе карбида кремния, предназначенный для правки и доводки лезвий инструментов. Все остальные данные хоть и важны при выборе, но для любителя менее интересны. К тому же, если бы выбор брусков был огромен, то можно было бы выбирать лучшее. Но мелкозернистые бруски даже с рук купить сложно, приходится брать то, что есть. Да и на камнях современного производства из всех возможных обозначений можно порой увидеть только приклеенную этикетку с обозначением типа абразива и степени зернистости камня (фото 21).

заточка ледобураКстати, об обозначениях зернистости. На брусках времен СССР и на современных камнях отечественного производства зернистость обозначается либо просто цифрой, либо буквой «М» и цифрой. Чтобы не ломать себе голову над характеристикой зернистости по обозначению, можно запомнить следующее правило. Просто цифра в обозначении зернистости камня означает то, что он крупнозернистый. Назначение этого камня — грубая обработка. Чем больше значение цифры, тем больше зернистость камня. Самые ходовые номера крупнозернистых камней — 12, 10, 8, 6, 5, 4. Из них камень с обозначением «12» имеет самую большую зернистость, то есть, он самый грубый. Обозначение «М» с цифрой означает то, что камень является средне- или мелкозернистым. Точно также — чем больше будет значение цифры после буквы «М», тем крупнее зерно у данного камня. Для шлифовки, чистовой заточки и доводки применяются камни и бруски с обозначениями М50, М40, М28 и М20. Для правки и полировки лезвий используются камни с обозначением М14, М7, М5 и М3.

И еще раз повторю, что для обычного любителя ручной заточки вполне достаточно иметь всего несколько камней. Скажем, бруски с зернистостью 8, 4, М50, М28 и М14. Из них брусок с зернистостью 8 будет использован для выполнения грубых работ для устранения повреждений ножа, основная заточка будет выполнена бруском с зернистостью 4, бруски М50 и М28 будут использованы последовательно для шлифовки и чистовой заточки, а брусок М14 — для правки.
Что же касается обозначений на камнях для заточки зарубежного производства, то нужно иметь ввиду, что существует несколько стандартов обозначений:

• FEPA (Federation of European producers of Abrasives) — стандарты Федерации Европейских Производителей Абразивов.
• ANSI (American National Standards Institute) — система единых стандартов промышленности США.
• JIS (Japan Industrial Standards) — Японские Промышленные Стандарты.

Обозначается зернистость абразивных материалов на импортных камнях тоже в цифрах, только следует учесть, что разные стандарты между собой не совпадают. Общее правило обозначения зернистости у зарубежных стандартов — чем больше значение цифры, тем меньшая зернистость у абразивного материала.
Несколько сложнее в заточке использовать гибкий абразив (наждачную бумагу), который тоже подбирается разной зернистости. И дело не в том, что наждачная бумага быстрее выходит из строя. На фоне разницы в стоимости между «наждачкой» и брусками для заточки это не важно. Если же говорить о доступности, то наждачная бумага будет даже предпочтительнее, ее проще купить, составив комплект разной зернистости. Только вот крупнозернистый гибкий абразив выпускается в основном на тканевой основе. Такую «наждачку» сложнее закрепить на ровной поверхности.

И самое основное. Качество заточки и шлифовки на гибком абразиве, имеющем тканевую основу, получается несколько хуже, чем на абразивных камнях. Связано это с тем, что как бы хорошо ни был закреплен абразив на тканевой основе на ровном основании, при заточке металла прогибается и сминается его тканевая подложка, а это в любом случае даст какой-то радиус закругления при заточке режущей кромки. Это не слишком критично, но при наличии камней для заточки я редко использую гибкий абразив. В ряде случаев для правки и полировки режущей кромки применяю наклеенную на бланк мелкозернистую «наждачку» на бумажной основе.
Как бы там ни было, но без определенных навыков ни с камнями, ни с наждачной бумагой хорошего результата не добиться, если не соблюдать основные правила работы с абразивными материалами. Не отношу себя к профессионалам ручной заточки, но кое-какие советы могу дать по этому поводу.

ПРИЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

На первых порах лучше всего «набивать руку», приводя в порядок плоские ножи с прямой режущей кромкой — их проще затачивать. Правила заточки и шлифовки плоских ножей с прямой режущей кромкой такие:

1) Если предстоит произвести легкую заточку режущей кромки, например, для устранения микрозубчиков на лезвии, то перед заточкой нужно выровнять кромку лезвия со стороны основания. Вместо наждачной бумаги можно использовать мелкозернистый камень. При этом со стороны режущей кромки правка не производится! Если лезвие не имеет каких-либо повреждений, то правку со стороны основания можно и не делать, ограничиваясь только проверкой ровности плоскости. После правки основания все виды операций по заточке и шлифовке производятся с одной стороны ножа, обрабатывается только режущая кромка!

2) Для выполнения заточки абразивный брусок или основание с закрепленной наждачной бумагой располагаются на ровной поверхности стола. Важное условие — исключить любое скольжение абразивного материала по поверхности. Это можно сделать, подложив под абразивный материал отрезок листовой резины или влажную ткань. Перед началом работы абразивные бруски замачиваются в воде в течение 10-20 минут, наждачная бумага просто смачивается мыльной водой непосредственно перед началом работ. В ходе выполнения операций по заточке и шлифовке абразивные бруски периодически увлажняются мыльным раствором (для получения мыльной пленки я использую обычный крем для бритья) и регулярно промываются под водой с очисткой поверхности от частиц металла старой зубной щеткой. Чем мелкозернистее будет брусок, тем чаще его нужно очищать. Наждачная бумага тоже промывается под водой для удаления частиц металла.

заточка ножей ледобура3) При основной и чистовой заточке движение по абразивному материалу осуществляется лезвием «вперед», от себя. Шлифовка и доводка производится только в обратном направлении, на себя. Нож при заточке удерживается пальцами обеих рук. Для удобства удержания ножа в руках целесообразно использовать «удлинитель» — металлическую пластину достаточной толщины, на которой закреплен нож. А винты служат своеобразными упорами для пальцев (фото 22). Эта же пластина помогает более точно выдержать угол при заточке. Движения ножом по абразиву должны быть однообразны, а прижим к абразивному материалу — равномерным. Таким же способом затачиваются и шлифуются двухуровневые ножи, с поочередной заточкой режущей кромки каждого уровня.

Обязателен постоянный контроль по соблюдению угла заточки. Если нет уверенности в твердости своих рук, то перед началом работы поверхность затачиваемой режущей кромки лучше окрасить обычным маркером. Или поставить маркером контрольные точки (фото 23). По тому, как удаляется окрашенный металл, можно судить о соблюдении угла заточки (фото 24).
4) Степень заточки контролируется по исчезновению повреждений на лезвии и появлению на нем заусенца с обратной стороны лезвия, на основании. Он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Как только появился ровный заусенец, это признак того, что нужно переходить на камень с меньшей зернистостью. По мере последовательного уменьшения зернистости камней заусенец становится тоньше.

5) Окончательная доводка кромки лезвия может и не потребоваться, вполне вероятно, что нож даже после шлифовки станет достаточно острым. Но доводка поможет сохранить остроту лезвия в течение большего срока эксплуатации ножей. К тому же, при наличии заусенца на лезвии, тест с резанием бумаги не получится. Заусенец убирается именно доводкой. И только со стороны основной заточки! Это важно! Можно попробовать сделать доводку режущей кромки на участке 0,5 мм с несколько большим углом, увеличив его на полградуса относительно основного угла заточки. Заточка режущей кромки ножа тогда станет подобной «шведской» заточке. Я такую доводку сделал на лезвии ножей к моей тонаровской «сотке». Слегка затупились эти ножи только к концу сезона. Причем, я за весь сезон для этих ножей правку не делал ни разу.

6) Если из комплекта только один нож получил повреждения и с его режущей кромки снимается значительное количество металла для устранения этих повреждений, то и второй нож, даже если он повреждений не имеет, нужно обработать для получения абсолютно одинаковых размеров комплекта.

Отдельный вопрос — что делать с ножами, которые имеют сколы уголков? Мне кажется, что если скол небольшой, до 1 мм, восстанавливать геометрию уголка совсем не нужно. Для того, чтобы восстановить геометрию миллиметрового скола уголка, нужно снять порядка 1,5 мм металла с поверхности ножа. И это довольно кропотливый труд. Причем, на мой взгляд, неоправданный. Достаточно аккуратно выровнять скол, сделав острыми его края. По крайней мере, особого ухудшения в том, как такие ножи с «неправильными» уголками на первом этапе «хватают» лед, я не заметил. Да, это может как-то проявиться в период сильных морозов, когда структура льда становится более прочной. Но я по очень крепким минусам на рыбалку не езжу.

заточка ледобураЕсли же скол достаточно большой, то тут есть два варианта восстановления уголка. Снятие металла до образования острого уголка производится только на коротком участке дополнительной режущей кромки (фото 25). С основной режущей кромки металл при этом не снимается. При заточке боковой режущей кромки можно чуть-чуть изменить угол схождения двух режущих кромок. На работе ножей это существенно не отразится. Но зато металла снимать нужно меньше. И еще раз повторюсь — на втором ноже нужно полностью повторить эту операцию по заточка ножей ледобуразаточке, даже если второй нож такого повреждения не имеет. Ножи должны быть полностью идентичны и по размерам, и по форме.
При значительном повреждении уголка лучше сточить металл по линии схождения двух режущих кромок. Угол заточки тот же — 30 градусов. Получится еще одна узкая режущая кромка с двумя уголками. Для примера на фото 26 — нож с поврежденным уголком, на фото 27 — этот же нож после заточки уголка.

Относительно внешнего вида ножей. Красиво, когда нож блестит, но, увы, у наших ножей блеск режущих кромок теряется после первой же рыбалки. Даже при очень аккуратном обращении они ржавеют, причем, довольно сильно. Добиваться полного удаления коррозийных пятен на ножах, изготовленных из стали 65Г, наверное, не стоит. Сталь эта в значительной мере подвержена коррозии, пятна все равно будут, ржавчина появится неизбежно. Каждый раз снимать при заточке какой-то слой металла ради кратковременного блеска? Не думаю, что это нужно. Ничего страшного я не вижу в том, что рабочие и острые ножи могут иметь не совсем «витринный» внешний вид (фото 28).

А вот с ножами, режущая кромка которых имеет сферическое закругление, заточка немного сложнее и все будет несколько иначе. В этом случае в тисках при помощи винтов крепится сам нож (как на фото 17 см. «Рыбачок» №46), а движения выполняются точильным камнем. При этом режущая кромка ножей находится сверху. Такое положение обеспечивает заточка ледобуралучший визуальный контроль по соблюдению угла заточки режущей кромки. Окраска поверхности режущей кромки маркером в этом случае не только желательна, но и обязательна, поскольку заточка производится секторно, участками (фото 29). Чем больше будет радиальный изгиб режущей кромки, тем меньший участок ее поверхности будет захватывать плоский абразивный материал.

Так что, заточка и шлифовка режущих кромок таких ножей производится постепенно, от одного края к заточка ножей ледобурадругому. Снял маркерную окраску с поверхности одного участка, перешел к следующему… И так далее, поэтапно. Маркерная окраска наносится на поверхность режущей кромки каждый раз перед началом следующего этапа. В общем, процесс заточки и шлифовки более трудоемкий и сложный, по сравнению с заточкой ножа с прямой режущей кромкой. Но только так можно сохранить изначальный угол заточки режущей кромки ножа со сферическим закруглением. И чем больше будет такое закругление, тем кропотливее становится работа. Использование широких абразивных брусков в данном случае будет неудобным, лучше применять бруски шириной 10-15 мм (фото 30). Не из-за того, что они производительнее, а потому, что визуальный контроль будет лучше. И все равно, очень сложно при движении абразива по обрабатываемой поверхности достичь ровного движения без всяких завалов.

Более стабильных результатов в заточке ножей можно достичь, используя приспособления, в которых затачиваемый нож крепится к основанию, а абразивный брусок под заданным углом обрабатывает поверхность режущей кромки. Пару лет назад для заточки своих кухонных, охотничьих, походных, перочинных и прочих ножей, коих у меня набралось немало, я сделал самодельное приспособление по типу приспособления для заточки ножей от Apex (фото 31). Делал я это приспособление не потому, что денег жалко на приобретение фирменного устройства. Отнюдь. Дело не в деньгах. Дело в некоторых конструктивных особенностях, которые в приспособлении заводского изготовления меня категорически не устраивали.

Несмотря на очевидную простоту в выборе материалов для ее изготовления, моя самодельная конструкция оказалась настолько удачной в работе, а в собранном виде еще и довольно компактной, что переделывать и наводить лоск в ее частях я уже не стал (фото 32). Помимо обычных клинков ножей, затачиваю я теперь на нем и ножи для ледобуров. Только при этом устанавливаю другую площадку для удержания ножей. Если для обычных ножей в моем приспособлении для заточки клинок удерживается на площадке одним только притяжением мощного неодимового магнита (отрывная нагрузка 36 кг!), вмонтированного в площадку, и дополнительно поддерживается регулируемым ограничителем, то ножи ледобура оказалось проще и удобнее крепить только одним винтом в одном из ряда подготовленных отверстий площадки. При этом неодимовый магнит уже не нужен.

И самое приятное в приспособлении моей конструкции то, что на штанге можно крепить не только точильные бруски любого размера длиной до 250 мм, но и бланки с наждачной бумагой. В качестве бланков я использую отрезки керамической плитки. Бланки имеют разную ширину, под разные задачи, на некоторые из них я наклеил кожу для окончательной доводки режущих кромок с пастой ГОИ (фото 33). В фирменном же устройстве могут крепиться только специальные бруски на бланках. Качество их зачастую не оправдывает ожидания, изнашиваются они довольно быстро, а цена на них превышает стоимость брусков для заточки от отечественного производителя и брусков времен СССР.

Принцип работы устройства следующий. Закрепленный на штанге абразивный брусок (или бланк с «наждачкой») свободно передвигается в продольном направлении под определенным и регулируемым углом к затачиваемой поверхности (фото 34). Угол наклона бруска (он же угол заточки) выставляется по шаблону или же по поверхности плоскости режущей кромки. Контроль заточки осуществляется по маркерной отметке. Проход бруска по затачиваемой поверхности прямой режущей кромки происходит равномерно, на всю его длину, то есть, максимально точно. Равномерный прижим бруска к поверхности режущей кромки осуществляется намного проще, чем при простом удержании его в руках.

И самое главное, что при помощи такого простого устройства существенно упрощается ручная заточка плоских ножей — не только с прямой и ступенчатой режущей кромкой, но и с закругленной. Заточка таких ножей производится секторно, с поворотом ножа на площадке для сохранения угла режущей кромки. В этом сезоне я опробую ножи с закругленной режущей кромкой, в которых я специально сделал переменный угол режущей заточка ледобуракромки. В центре ножа он составляет 30 градусов, а по краям угол режущей кромки увеличен на полградуса. Полагаю, что такая заточка сделает ножи более универсальными для льда различной плотности и твердости. Впрочем, посмотрим как оно будет? Если не понравится, то переточить ножи для меня теперь — полчаса неспешной работы.

При помощи приспособления также возможно обеспечить полноценную заточку ножей, имеющих переменный угол заточки режущей кромки, в том числе и «гнутых» ножей для некоторых моделей шведских ледобуров. Правда, в последнем случае бруски для заточки не используются, а применяется специальная оправка с заточка ледобураполусферической поверхностью и наждачная бумага.
И в качестве примера восстановления «убитых» плоских ножей с закругленной режущей кромкой (фото 35). Это тот вид ножей, за заточку которых так неохотно берутся мастера. Ножи были, как говорится, «убитыми в хлам», но после восстановления превосходно стали резать бумагу (фото 36). Так что, не нужно спешить выбрасывать старые ножи, их вполне можно привести в рабочее состояние даже в домашних условиях.
Крепкого вам льда и острых ножей!

Подпишись на новости