На главную » Все статьи » ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА — 2

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА — 2

ЗАТОЧКА НОЖЕЙ ЛЕДОБУРА
продолжение, начало ЗДЕСЬ>>>

ПРАВКА РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ ВРУЧНУЮ

…Собственно, этот процесс, выполняемый в домашних условиях, правкой в полном смысле этого значения назвать нельзя. Скорее, это правка, совмещенная со шлифовкой. Для работы потребуются самый мелкий наждачный абразив на бумажной основе, желательно водостойкий, и какая-нибудь ровная поверхность, на которой можно закрепить «наждачку». Это может быть отрезок стекла достаточного размера. Вполне подойдет отрезок толстого стеклотекстолита, керамогранитная или керамическая плитка и тому подобные прочные основания. Разумеется, ровность основания нужно проверить. Например, при помощи металлической линейки, приложенной ребром к поверхности. Никаких просветов между ребром линейки и основанием быть не должно. Лучше всего использовать для работы зеркало. При изготовлении зеркал всегда использовались самые ровные стекла, чтобы не было искажений изображения. Разумеется, поверхность основания не должна иметь загрязнений.

Гибкий наждачный абразив на бумажной основе чаще всего продается в листах размером 23х28 см. Стоимость листа в среднем составляет 5 грн. Степень зернистости абразива определяется номером, который нанесен с обратной стороны листа наждачной бумаги. Чем больше будет значение этого номера, тем меньше зернистость абразива. Наиболее «ходовые» номера наждачной бумаги для правки и шлифовки: Р600, Р800, Р1000, Р1200. Вид абразива для ручной правки значения не имеет. Почему нужен гибкий абразив именно на бумажной основе? Дело в том, что бумажная основа более тонкая по сравнению с тканевой. Она не так вминается при прижиме к поверхности абразива ножа, что делает правку более качественной. И «наждачку» на бумажной основе проще прикрепить к ровной поверхности.

заточка ножейТеперь о процессе правки и шлифовки. Наждачная бумага к основанию не приклеивается, а просто укладывается сверху и фиксируется по краям отрезками скотча. Само основание укладывается на влажную ткань, это предотвращает возможное скольжение стеклянного основания по столу во время правки. Наша первая задача — выровнять кромку лезвия ножа с тыльной стороны, убрав заусенцы и выпуклые края возможных вмятин на кромке. Эта процедура производится с любыми плоскими ножами, независимо от их формы. При заточка ножейэтом нож своей плоскостью прижимается к абразиву и шлифуется круговыми равномерными вращательными движениями (фото 6). Если перед началом шлифовки плоскости в крепежных отверстиях ножа при помощи гаек закрепить довольно длинные винты М5 (фото 7), это позволит работать двумя руками. Прижим получится более равномерным, качество шлифовки будет выше. И удерживать нож, прижимая его к абразиву при помощи этих винтов очень удобно. Почему берутся именно винты М5? Они меньше, чем стандартные винты крепления М6. Это дает возможность утопить глубже головки винтов в раззенкованных отверстиях ножа, головки винтов не будут мешать шлифовке (фото 8). В зависимости от размера абразивных зерен (номера наждачной бумаги) обычно будет достаточно совершить порядка 20-30 вращательных движений. Важно, чтобы плоскость ножа с тыльной стороны стала абсолютно ровной. При складывании друг с другом отшлифованные плоскости ножей как бы прилипают, будто намагниченные, и удерживаются даже в вертикальном положении заточка ножей ледобура(фото 9). Наличие микрозубчиков на лезвии режущей кромки ножа не должно смущать. Эти повреждения одной правкой и шлифовкой основания не уберешь.

После правки плоскости точно так же проводится правка режущей кромки. Только винты для удобства удержания ножей уже не используются. Ножи удерживаются пальцами двух рук и прижимаются всей плоскостью режущей кромки к абразивному покрытию (фото 10). Здесь очень важно не переусердствовать и не завалить угол! И движения нужно делать не круговые, а с протяжкой ножа на себя. Особо форсировать правку не стоит. Лучше сделать меньше движений с минимальным нажимом и посмотреть на результат. При отсутствии опыта целесообразнее использовать самую мелкозернистую наждачную бумагу — шлифовка, конечно, займет больше времени, но так меньше риска завалить угол режущей кромки. Последовательно на наждачной бумаге шлифуются обе режущие кромки ножа (длинная основная и боковая), после чего можно проводить тест остроты лезвия ножа на бумаге (фото 11). Если нож ее режет (не рвет, а именно режет!) при взаимном перемещении, то, в принципе, работу можно заканчивать.

Правятся на наждачной бумаге и ступенчатые ножи. С одной маленькой особенностью. Если правка плоскости основания ступенчатых ножей производится точно так же как и у стандартных ножей с прямыми режущими кромками, то правка разноуровневых режущих кромок ступенчатых ножей производится поочередно по разным краям заточка ножейоснования. Можно, конечно, использовать и один край основания для правки. Для этого одна ступенька режущей кромки ножа правится движениями на себя, а вторая ступенька наоборот — от себя (фото 12, 13). В общем, это кому как будет удобнее. Только эту особенность правки разноуровневых ступенек нужно учесть при подготовке основания под наждачную бумагу. Толщина основания должна быть достаточной — 8-10 мм, и его края должны быть ровными. В остальном же никаких сложностей при правке ступенчатых заточка ножейножей не возникает.

Правка с легкой шлифовкой позволяет возвратить лезвию остроту, если оно не получило повреждений, а слегка затупилось. В большинстве случаев подобная операция необходима даже для новых ножей. Только в этом случае вместо наждачной бумаги я использую полировочные пасты (фото 14). Они наносятся непосредственно на поверхность стекла, а все действия с ножами производятся точно так же. В общем-то, это уже не правка со шлифовкой, а правка с полировкой режущей кромки. Хотя, признаюсь, что в последнее время я обленился, полировку режущих кромок делаю редко.

В среднем, для выполнения правки ножей потребуется от 10-15 минут до одного часа на один комплект, в зависимости от их состояния и представления о том, насколько хорошо должна быть отполирована режущая кромка. Честно говоря, я не стремлюсь отполировать режущую кромку до зеркального блеска в ходе правки. Да и не получится заточка ножей ледобуратолько одной правкой убрать довольно глубокие царапины, в том числе и те, которые образуются при заводской заточке ножей с использованием плоско-шлифовального оборудования. В ходе этой операции устраняется коррозийный налет, восстанавливается острота режущей кромки. Для примера на фото 15 — ножи после сезона эксплуатации, на фото 16 — эти же ножи после правки.
Гораздо сложнее выполнить полноценную заточку ножей, имеющих более серьезные повреждения. Тут одной наждачной бумагой не обойдешься.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

Самый простой инструмент, которым производят заточку ножей для ледобуров большинство любителей — надфили с алмазным напылением. Самостоятельно вручную затачивать затупившиеся ножи при помощи надфилей, в принципе, можно, чему есть многочисленные примеры. Нож крепится в настольных тисках при помощи тех же длинных винтов. Дальше дело только за твердостью руки и сноровкой. Есть даже умельцы, которые применяют для заточки ножей не надфили, а напильники. Ничего против такого подхода к заточке не имею, если это кому-то подходит.

С одним маленьким «но». Во-первых, для заточки ножей последовательно нужно использовать алмазные надфили различной степени абразивности. Одним надфилем не обойдешься. А во-вторых, данный способ, на мой взгляд, еще как-то можно применить при заточке некоторых ножей к импортным ледобурам. Не всех, а только тех, что имеют меньшую толщину. Кроме этого, таким образом можно затачивать старые круглые ножи к «ленинградским» бурам (фото 17). При заточке ножей проход получается меньшим, выдержать угол проще.

заточка ножей ледобураСовременные же ножи для «наших» ледобуров имеют довольно большую толщину, снимать металла нужно больше, выдержать и сохранить изначально заданный угол режущей кромки почти никому при этом не удается. Угол в большинстве случаев при таком способе заточки ножей будет завален, либо заточка ножей получится выпуклой, линзовидной. В общем-то, как говорят, ничего страшного нет в том, что угол будет незначительно изменен, просто потом потребуется провести дополнительную регулировку угла атаки ножей на ледобуре при помощи подкладок. Но зачем исправлять то, чего можно избежать?

Я применять надфили не люблю по нескольким причинам. Слишком мала площадь абразивной поверхности надфиля, слишком велик риск «завалить» угол или сформировать выпуклую режущую кромку, рересчур долгим оказывается весь процесс. Использование надфилей еще как-то уместно при заточке режущей кромки зубчатых ножей (имеются в виду ножи с острыми зубцами). Для заточки ножей с прямой режущей кромкой и постоянным углом лучше выбрать другие абразивные материалы.

В зависимости от того, какую операцию нужно произвести — заточку ножей с последующей шлифовкой и доводкой или просто шлифовку, выбираются камни (бруски) или наждачная бумага довольно крупной зернистости. Принцип заточки ножей простой — вначале абразивом с крупным зерном с режущей кромки снимается определенная величина металла до устранения повреждений, потом режущая кромка шлифуется поочередно более мелкозернистыми абразивами до полного исчезновения царапин на ее поверхности. После этого проводится чистовая заточка ножей еще более мелкозернистыми абразивами, а доводка лезвия осуществляется очень мелкозернистым абразивом или алмазной пастой на стекле или керамике. И все это должно происходить при сохранении первоначального угла заточки режущей кромки ножей. В общем, все операции по заточке ножей производятся точно так же, как затачиваются клинки ножей — кухонных, туристических, охотничьих и прочих. С той лишь разницей, что заточка ножей для ледобуров происходит только со стороны режущей кромки. Это важно!

«Маньяки» ручной заточки ножей используют для окончательной доводки лезвия толстую кожу с пастой ГОИ. Доводил и я клинки ножей до бритвенной остроты, срезая для демонстрации волосы на запястье своей руки (фото 18). Это, конечно, смотрится очень эффектно, но вот практической ценности такая острота для ножей ледобура не имеет. Нам же важно добиться только того, чтобы лезвие ножа резало бумагу. Для этого вполне достаточно провести основную заточку ножей и шлифовку без окончательной доводки. Кстати, работа с кожей в качестве доводочного материала имеет свои особенности. Любое давление, как бы ни хотелось ускорить процесс доводки и полировки, исключается. Поэтому на первых порах без приобретения опыта по заточке ножей лучше обойтись более простыми материалами. Например, точильными камнями различной зернистости.

О ТОЧИЛЬНЫХ КАМНЯХ ДЛЯ ЗАТОЧКИ НОЖЕЙ

К сожалению, с выбором камней и брусков для заточки ножей не все так просто. Имеющиеся сейчас в продаже «лодочки» и двухсторонние бруски вследствие их очень крупной зернистости можно использовать только для первоначального этапа заточки ножей и долго они не служат. Невысокая цена на эти абразивы обусловлена их невысоким качеством. Зерна абразива распределены в них неравномерно, а связующее этих зерен крошится. Чаще всего выкрашивание абразивных зерен происходит по краям. Такое выкрашивание позволяет использовать только среднюю часть бруска. То есть, ступенчатые ножи уже на нем затачивать нельзя. Восстанавливать поверхность крошащегося бруска до ровного состояния хлопотно, проще купить новый камень.

Но лучше сразу обзавестись точильными камнями хорошего качества. Тем более, они все равно пригодятся в домашнем хозяйстве. Какой зернистости камни потребуются? Чтобы не впадать в крайности, можно ограничиться набором из четырех брусков разной зернистости. И опять немного теории.
Чем меньше будет в бруске размер абразивных зерен, тем меньше он будет воздействовать на металл. Основные работы, связанные с интенсивным съемом металла с поверхности режущей кромки можно выполнить тем же недорогим двухсторонним бруском, одна сторона которого содержит зерна абразива размером 200 мкм, а вторая — зерна размером 100 мкм. Основная заточка ножей и шлифовка производится брусками с размером абразивных зерен от 80 до 40 мкм. Чистовая заточка ножей делается брусками, размер абразивных зерен у которых составляет 28-14 мкм. А окончательная доводка и полировка делается на брусках с размером абразивных зерен не более 10 мкм.

заточка ножейСамый простой способ обзавестись хорошими камнями (брусками) разной зернистости (фото 19) — это совершить прогулку по рядам и развалам рынков и «барахолок». Лично я такие походы регулярно делаю. Если повезет, то среди всякого ненужного хлама можно относительно недорого купить и составить вполне приличный набор из брусков для заточки ножей, произведенных еще в СССР. По общему мнению ценителей ручной заточки ножей, на камни и бруски того времени стоит обратить самое пристальное внимание, они по качеству лучше современных отечественных и большинства зарубежных абразивных материалов! Есть на рядах рынков и места, где постоянно продают точильные бруски и камни того периода. Правда, покупка в этих постоянных точках выйдет дороже. Там продавцы прекрасно знают цену на советские точильные камни. Удивительно другое. Вот сколько времени прошло с момента распада СССР, а всевозможные бруски для заточки ножей тех лет все не заканчиваются. Это же сколько добра было в свое время вынесено с наших предприятий?!

Если уж очень хочется быстро составить для себя необходимый комплект, то можно поискать в Интернете объявления о продаже точильных камней. Такие объявления есть не только на форумах любителей холодного оружия и ручной заточки клинков. Правда, и цены в таких объявлениях гуманными не назовешь. Чаще всего по подобным объявлениям продаются камни современного производства, зачастую изготовленные в КНР. Ничего плохого о таких камнях я сказать не могу, но и чем-то особенным они не отличаются от наших простеньких брусков для заточки ножей.

В общем, при желании необходимый комплект камней для заточки ножей можно приобрести, образно говоря, не отходя далеко от компьютера. С одной оговоркой. Тратить деньги на дорогие зарубежные камни в большинстве случаев не имеет смысла. Особенно это относится к японским водным камням, они предназначены для профессионалов ручной заточки поварских ножей. Конечно, качество точильных камней очень важно для хорошего результата, но стоит заметить, что качество заточки ножей в гораздо большей степени зависит от навыков, чем от качества абразива. И следует учесть тот момент, что любые точильные камни, кроме брусков с алмазным напылением, нуждаются в постоянной обработке поверхности с целью сохранения ее ровной формы. По этой причине лично я отдаю предпочтение «нашим» брускам для заточки ножей. Они не долговечнее, нет. Они просто дешевле и уход за ними проще. Наиболее часто на рынках можно купить бруски на основе абразивов карбида кремния и электрокорунда. Но иногда можно увидеть в продаже и природные натуральные абразивы — яшму, арканзасский камень, байкалит. Впрочем, это и дорого, и для заточки ножей ледобура не нужно.

МАРКИРОВКА ТОЧИЛЬНЫХ КАМНЕЙ

Большинство продаваемых брусков имеет на своей поверхности маркировку, в которой заключены основные данные: характеристика абразива, степень его зернистости, размер, тип связки, твердость и прочее. Стоит обратить внимание на первые знаки в маркировке, которые обозначают тип абразива. Обозначение «64С» на бруске означает, что это карбид кремния зеленый. Обозначение «25А» — электрокорунд белый. Брусок на основе карбида кремния, на мой взгляд, предпочтительнее.

Если брусок не имеет маркировки, то определить его зернистость можно только в сравнении его абразивных свойств с образцом известной зернистости. Тактильные ощущения от проведения пальцем по поверхности бруска ни о чем не скажут не слишком опытному человеку. Так что, на первых порах я бы рекомендовал приобретать только бруски с маркировкой. Детально описывать всю возможную маркировку различных брусков в этом материале не имеет смысла. Наиболее полные данные о маркировке и назначении абразивов можно почерпнуть в общедоступных источниках информации, например, ознакомившись с ГОСТ 3647-80.

Можно только на одном примере маркировки показать, на что нужно обращать внимание при покупке брусков с рук. Ведь зачастую от продавцов никаких сведений о зернистости и назначении брусков добиться невозможно. Итак, пример. Абразивный брусок из зеленого карбида кремния (фото 20):

заточка ножей1 — эмблема завода изготовителя;
2 — абразивный материал: 64С — карбид кремния зеленый;
3 — зернистость: М14 (14…10 мкм);
4 — минимальное процентное содержание основной фракции: П — повышенное;
5 — твердость абразивного инструмента: С1 — средняя степень твердости;
6 — структура (степень сближения абразивных зерен): 10;
7 — связка: К — керамическая;
8 — класс точности: А;
9 — стандарт, которому удовлетворяет брусок. В данном случае это не ГОСТ, а ТУ (технические условия);
10 — тип: БКв — брусок квадратный;
11 — размер бруска: 20х200 мм…
Продолжение следует…

Подпишись на новости