На главную » Все статьи » НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА. Окончание, начало в №№5-6.

НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА. Окончание, начало в №№5-6.

НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА — Окончание, начало в №№ 5 и 6.

КАК ВЫБИРАТЬ НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА ПРИ ПОКУПКЕ

В общем-то, совет тут может быть простым — покупать изделия известных производителей. Но! Не все так просто. Уже сейчас в продаже все чаще появляются и подделки, и ножи для ледобура, изготовленные неизвестно где, непонятно из какой стали. Так что вполне можно приобрести ножи, которые лед бурить не будут, но зато будут упакованы в коробочку с надписью известного производителя. Поэтому лучше не покупать ножи для ледобура «заочно» у неизвестного продавца, а перед «очной» покупкой нужно осмотреть ножи и провести их небольшую проверку. Полагаю, что продавец, уверенный в качестве своего товара, согласится на небольшой тест, который не изменит внешнего вида товара.

АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА:

1) Осмотр упаковки. Некоторые модели ножей, например, закругленные ножи для ледобуров «Nero» помещены в блистеры, и так просто их для проверки не достанешь без повреждения упаковки. Некоторые ножи для ледобура поступают в продажу в полиэтиленовых пакетиках с защелкой — это ножи типа «швед» от Adams. Тонаровские ножи для ледобура продаются в пластиковых коробках. Чаще всего они и подделываются. Отличия подделки от оригинала можно увидеть, не вскрывая упаковку. На официальном сайте ЗАО «Тонар» приведен перечень отличий упаковки оригинальных ножей от упаковки с подделкой (фото 23). Верхние фото — оригинал, нижние — подделка. На оригинальной заводской упаковке:

ножи для ледобура• краски ярче, шрифт ровный и четкий (на подделке — шрифт неровный, обратите внимание на слова «сбыт» и «ножи к ледобуру»);
• в контактах на задней стороне упаковки после слов «тел.», «факс», «e-mail» есть пробел перед номерами телефонов и электронным адресом (на подделке пробелов нет);
• штрих-код на оригинале меньшего размера (на контрафактной упаковке крупнее);
• этикетки клеятся ровно (на подделке этикетка наклеена неровно, могут быть заклеены буквы);
• в логотипе предприятия на подделке допущена ошибка «группа компании».

Но это только один из примеров отличия. Вполне вероятно, что могут быть и другие подделки, которые не имеют вышеприведенных признаков. Поэтому дальше проводим дальнейший осмотр самих ножей.

ножи для ледобура2) Оценка формы и размеров ножей. Ножи для ледобура должны быть совершенно одинаковы по размеру и форме. Кромки и углы должны быть четко выраженными и ровными. Подделку сразу можно отличить по неправильной форме и близкому расположению крепежных отверстий к краям ножа (фото 24). Поддельные ножи для ледобура немного меньше размером, углы «завалены», в то время как заточка оригинальных ножей «Тонар» ровная.

Посадочные отверстия под крепежные винты должны быть одинаковы по диаметру, и межцентровое расстояние этих отверстий тоже должно быть одинаковым. Определяется это путем складывания ножей основанием друг к другу. При этом оценивается одинаковая толщина ножей и отсутствие кривизны плоскости. Абсолютно ровные поверхности ножей как бы прилипают друг к другу, словно намагниченные.

ножи для ледобура3) Оценка состояния режущей кромки и качества заточки. Режущая кромка не должна иметь цветов побежалости. Если в каком-то месте режущей кромки, чаще всего на углах, есть участки с голубовато-фиолетовым отливом, которые отличаются от цвета общей поверхности ножа (фото 25), то от приобретения этих ножей нужно отказываться. Режущая кромка таких ножей заточена с нарушением температурного режима, закалка пропала, кромка на этом участке будет загибаться, и такой нож плохо будет резать лед. А может, и вообще его резать не будет.

ножи для ледобураУгол заточки «на глазок» определить сложно, достаточно будет убедиться в том, что он одинаков. Заточка должна быть на всех кромках ножей. «Ступенька» на режущей кромке ножа — это брак (фото 26)! Качество заточки ножей можно оценивать по нескольким признакам. Первый признак заводской заточки ножа, который при изготовлении затачивается на плоскошлифовальном станке — это наличие, направление и толщина заусенца на режущей кромке (фото 27). Заточка на плоскошлифовальном станке обеспечивает сохранение постоянного угла заточки по всей длине режущей кромки. Заусенец при таком способе заточки должен быть, и он должен быть тонким. Кроме этого, он должен быть равномерным по всей длине режущей кромки. Направление заусенца должно быть вниз, к основанию. В этом случае это указывает на то, что со стороны основания заточка не производилась.

ножи для ледобураХотя технологически при изготовлении некоторых моделей ножей может быть применена заточка режущей кромки с последующей шлифовкой основания. В этом случае заусенец может быть направлен вверх. В чем заключается разница? Достаточно тонкий заусенец, направленный вниз, должен отпасть при бурении первой лунки. Это, кстати, отмечают и производители «тонаровских» ножей в инструкции к своим изделиям. Заусенец, который направлен вверх, может самостоятельно и не отпасть при первом бурении. Особенно, если он окажется достаточно толстым. В этом случае может сложиться впечатление, что ножи тупые. Но стоит только отогнуть заусенец вниз, к основанию, как бур начинает нормально работать. Отгибание заусенца вниз проводится равномерным движением по лезвию любым ровным металлическим предметом — стержнем отвертки, гвоздем, обухом ножа и даже ключом. Движение предметом по режущей кромке при этом должно быть без особого нажима.

ножи для ледобураВ ряде случаев у новых ножей заусенец отсутствует. Режущая кромка имеет гладкую матово-блестящую поверхность. Это признак шлифовки режущей кромки после того, как ножи для ледобура были заточены на плоскошлифовальном станке. Такие ножи дольше держат заточку. Острота режущей кромки у них ощущается пальцем. Для полной уверенности в качественной заточке с ними уже можно провести контактный тест — попытаться разрезать газетный лист. Бумага должна резаться при перемещении ножа без приложения каких-либо усилий. При резе не должно ощущаться остановок. Если остановки при резе бумаги есть, значит, на режущей кромке имеется вмятинка или выбоинка. Ножи для ледобура с полировкой режущей кромки вообще позволяют делать фигурный рез бумаги. К сожалению, с такими ножами сталкиваешься все реже и реже.

ножи для ледобураУ большинства же современных ножей поверхность режущей кромки имеет следы обработки на плоскошлифовальном станке. На ощупь поверхность немного шероховатая. Следы обработки проявляются в виде микроскопических параллельных углублений, так называемых трасс. Причем эти трассы могут быть как параллельными режущей кромке, что чаще всего свойственно ножам с закругленной режущей кромкой. Для ножей с прямой режущей кромкой больше характерны перпендикулярные трассы. В последнем случае это четко отслеживается у тонаровских ножей (фото 28). В дальнейшем при эксплуатации эти углубления превращаются в микрозубчики на лезвии режущей кромки (фото 29). А это приводит к выкрашиванию металла на этих участках и, как следствие, ножи для ледобура теряют остроту. Происходит это достаточно быстро. Хотя тут многое зависит от интенсивности использования ледобура и состояния льда. Не скажу, что появление «зубчиков» приводит к полной потере работоспособности ножей, но качество бурения несколько ухудшается.

4) Оценка твердости стали. Для начала — обобщенные сведения. Общее правило для всех режущих предметов — чем тверже сталь, тем дольше ножи для ледобура сохраняют свою остроту. Не менее важную роль играет и закалка стали. Если не влезать в дебри вопросов термообработки металлов, то можно констатировать только то, что ножи из недостаточно закаленной (или «сырой») стали тупятся сразу, на первых лунках, даже если лед чистый, без вкраплений песка. Перекаленные ножи для ледобура приобретают свойство хрупкости, и тогда лезвие режущей кромки начинает крошиться, а в худшем случае ножи ломаются. Для ножей советских ледобуров когда-то стандарт ГОСТ определял твердость стали не хуже 54-56 единиц по шкале HRC (шкала твердости по Роквеллу). К слову, для ножей зарубежных ледобуров твердость стали заявляется не хуже 56-58 единиц, а в отдельных случаях даже не хуже 65 единиц по шкале HRC.

Среди рыболовной братии десятки лет не утихают споры по поводу различных типов ножей вообще, и марок стали для «наших» ножей, в частности. Скажу так, что «наши» ножи для ледобура массового производства, конечно же, уступают шведским по нескольким параметрам. И по качеству стали тоже. В качестве примера приведу самую популярную марку — ножи от «Тонар». На официальном сайте производителя указано, что ножи для ледобуров изготавливаются из стали марки 65Г и имеют закалку 50-55 единиц по шкале HRC. Производитель утверждает, что ножи сделаны из высококачественной стали, но это не совсем так. Марка стали, из которой изготавливаются ножи для ледобура «Тонар», не самая лучшая, можно сказать — обычная конструкционная. Из нее же изготавливаются рессоры и пружины. То есть, это обычный ширпотреб. Существенный минус у этой марки стали — она подвержена коррозии, причем, сильно. Ржавеют ножи из этой стали даже в заводской упаковке при хранении в условиях повышенной влажности. А установленные на ледобур, они покрываются ржавчиной очень быстро.

Относительно твердости стали. Сразу же можно сказать, что нижний порог твердости стали у тонаровских ножей ниже, чем был предусмотрен ГОСТом СССР. То есть, ничего сверхъестественного в ножах из стали 65Г быть не может, даже при условии верхней границы твердости закалки. Ножи для ледобура все равно заточку очень долго держать не будут. Любители ходовой ловли это почувствуют на второй-третьей рыбалке. Положительная сторона — цена на «тонаровские» ножи не «кусается». И второй положительный момент у «тонаровских» ножей — они ведут себя предсказуемо. То есть, имеют изначально неплохую заточку. Конечно же, они тупятся, но умеренно. Для среднего любителя комплекта ножей хватает на сезон ловли. И лезвие не убивается «в хлам», даже если случайно «напороться» на вмороженную веточку. В общем, можно сказать, что эти ножи имеют умеренное качество за умеренную цену.

Другое дело, насколько при изготовлении ножей соблюдаются стандарты? Ради любопытства я лет пять назад проводил замеры твердости стали у ножей из стали 65Г разных годов выпуска при помощи твердомера. Все данные приводить не буду, но скажу, что у современных ножей, в среднем, показатели твердости находились на уровне нижней границы, то есть, 49-51 единиц по шкале HRC. Ножи для ледобура производства СССР имели показатель твердости в среднем на уровне 54 единицы. Какие сейчас показатели твердости стали у ножей последних лет выпуска, судить не берусь. Чисто субъективно могу сказать, что хуже они не стали. Но и в лучшую сторону изменения тоже не произошли. Впрочем, я могу ошибаться. С подделками ножей все обстоит гораздо хуже. Например, у подделки тонаровских ножей, которые мне случайно попались, показатель твердости стали составил 42 единицы. Разница значительная.

ножи для ледобураЕще одна марка стали, из которой могут быть изготовлены ножи для ледобуров, — это инструментальная сталь. Из нее изготавливаются резцы, сверла, метчики и прочий инструмент. Марок инструментальных сталей много, наиболее часто при изготовлении ножей могут быть использованы марки Р18, Р9 или Р12. Раньше умельцы на многочисленных заводах из стали марки Р18 мелкими партиями ножи делали. Купить их можно было с рук на Птичьем рынке. Судя по обсуждениям на рыболовных интернет-форумах постсоветского пространства, ножи для ледобура из инструментальной стали до сих пор кто-то изготавливает, и они пользуются определенным спросом. Исходя из скудной информации, ножи типа «швед» от компании Adams изготовлены именно из инструментальной стали (фото 30). По всем признакам, это похоже на правду.

Чем хороши такие ножи для ледобура? Твердость инструментальной стали после ее закалки гораздо выше, чем у конструкционной. Ножи из инструментальной стали, при условии правильной закалки и обработки, долгое время не тупятся. Неприятная особенность у инструментальной стали — повышенная хрупкость. И тут многое зависит от правильной закалки. При неаккуратном обращении режущая кромка ножей запросто может раскрошиться. Роковую роль может сыграть даже вмерзшая в лед веточка в месте бурения лунки. А это в наших условиях с большим количеством любителей обустраивать «свои огороды» на льду и обозначать их палками-ветками — почти повсеместно гарантировано.

Лично для себя я предпочту ножи для ледобура из предсказуемой стали 65Г. На своем опыте скажу так, что если не случается каких-то непредвиденных обстоятельств, то обычные ножи массового производства способны без заметного ухудшения пробурить порядка 150-200 лунок. Дальше потребуется правка или шлифовка режущей кромки для восстановления остроты. Еще один плюс ножей из стали марки 65Г — небольшую правку затупившейся режущей кромки можно сделать прямо на рыбалке. В домашних же условиях можно полноценно заточить эти ножи, даже не имея большого опыта. А если лень точить, то купить новые ножи для ледобура — не проблема.

Но далеко не все производители указывают марку стали на своих изделиях, и все еще остается большим риск купить подделку или некачественное изделие. Что из этого всего следует? А следует вот что: ножи нужно проверять!

ДВА СПОСОБА ПРОВЕРКИ СТАЛИ НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА

1) Нужно без особого нажима провести обычным надфилем по тыльной стороне ножа. По ножу из закаленной стали надфиль должен скользить, практически не оставляя следов на поверхности. На поверхности ножа из «сырой» стали останутся заметные следы от надфиля. Способ этот действенный, хотя и примитивный, дедовский. Единственное, что продавцы на такой контактный тест могут и не дать своего согласия.

2) Второй способ также контактный, но без возможной порчи внешнего вида. Нож подвешивается на отрезке нитки или лески, и по нему наносится короткий легкий удар любым металлическим предметом. Хорошая сталь тотчас же отзовется мелодичным звоном. Чем выше тон звона, тем тверже сталь. Например, ножи для ледобура из конструкционной стали дают глуховатый звон, а из инструментальной — звенят, как камертон. «Сырая» и недостаточно закаленная сталь вообще не звенит. К сожалению, по звону перекаленную сталь так просто не определить. Это свойство проявит себя только при работе ледобура, но тогда уже будет поздно что-то предпринимать, нужно будет менять ножи на новые. В самом плохом варианте, ножи из «перекалки» лопаются по линии крепежных отверстий и разлетаются на части при бурении льда. Но гораздо чаще начинает крошиться режущая кромка.

ЗАМЕНА НОЖЕЙ ДЛЯ ЛЕДОБУРА И УХОД ЗА НИМИ

Сложность в замене ножей возникает тогда, когда ледобур лишен внимания со стороны своего владельца. Особенно это проявляется при возникновении коррозии. У «наших» ледобуров ножи и винты крепления подвержены ржавчине довольно сильно. Поэтому первым правилом владельца такого ледобура должно стать удаление влаги с его частей после рыбалки. Если этого не делать, то ножи ржавеют буквально на глазах, а винты крепления «прикипают» так, что открутить их становится настоящей проблемой. Бороться с коррозией ножей несложно — при помощи регулярной смазки любым нейтральным маслом после удаления влаги. Если не обращать внимания на появившуюся ржавчину, то в самом худшем варианте она «съест» лезвие режущей кромки. Такие ножи для ледобура подлежат только кардинальной переточке.

Еще один способ предотвращения коррозии на начальном этапе — обработать поверхность ножей ортофосфорной кислотой. Я пользуюсь кислотой, которая продается в небольших емкостях в качестве активного флюса для пайки. Для получения устойчивой фосфатной пленки, предотвращающей появление ржавчины, достаточно будет равномерно нанести кисточкой кислоту тонким слоем на поверхность ножей, а через полчаса убрать излишек кислоты салфеткой и просушить ножи на воздухе. Поверхность ножей после этой процедуры приобретет матово-серый цвет. Разумеется, ножи для ледобура машинным маслом все равно потом нужно будет обрабатывать для предотвращения появления ржавчины на режущей кромке, где оксидная пленка быстро сотрется.

Еще одна операция, позволяющая длительное время сохранить остроту ножей, — это шлифовка режущей кромки до появления блеска. На моем буре шлифованные ножи уже «отходили» полтора сезона без заметной потери остроты, несмотря на появившиеся пятна ржавчины. Полагаю, что и большую часть этого сезона ловли ножи еще послужат. Впрочем, сделать шлифовку ножей в домашних условиях доступно не каждому. О том, как это сделать без особых усилий, я расскажу как-нибудь в следующий раз.

Предотвратить «прикипание» крепежных винтов можно двумя способами. Первый — это обмотка витков резьбы сантехнической ФУМ-лентой. Помимо того, что лента не дает возможности «прикипеть» резьбовому соединению, она еще уплотняет его. Это практически исключает самопроизвольное откручивание крепежных винтов. Только нужно учесть, что лента эта — штука одноразовая. То есть, открутил винты, а при следующем закручивании подмотку опять нужно делать.

ножи для ледобураВторой способ — нанесение на резьбовое соединение густой смазки на графитовой основе. Очень неплохо сразу заменить сами крепежные винты. Дело даже не в том, что они могут ржаветь. Винты со шлицами под прямую или крестообразную отвертку иногда сложно на морозе открутить. Особенно если резьба немного «прикипела». Шлицы могут сорваться, нужно использовать достаточно мощные отвертки, которые занимают много места. И травмоопасное это занятие — откручивать в полевых условиях плотно сидящие крепежные винты. Сколько я за все время зимних рыбалок видел порезанных пальцев! Да и сам ранился, бывало.

ножи для ледобураГораздо целесообразнее использовать винты под ключ-шестигранник (фото 31). Усилие, прилагаемое при помощи ключа к крепежному винту при его выкручивании, гораздо больше, чем при тех же действиях с отверткой. А риска сорвать шлиц ключом практически нет. Единственная проблема — винты подходящей длины сложно купить. Я использую винты М6х20, которые применяются при сборке каркасной мебели. В принципе, излишняя длина винтов не мешает, только не нужно стучать по выступающей части винтов, оббивая лед. Но один винт придется укоротить, иначе он будет упираться в приваренную часть шнека.

Для того, чтобы укоротить винт до нужной длины, я на него накручиваю две гайки, зажимаю в тиски и отрезаю лишнее ножовкой по металлу. Направляющей при распиле служит плоскость крайней гайки (фото 32). Резьба при этом не повреждается. Место среза потом я обрабатываю ортофосфорной кислотой. При желании можно таким образом укоротить все винты, чтобы вообще исключить возможность случайного повреждения резьбы на выступающей части винтов с обратной стороны головки ледобура.

ножи для ледобураЕще один момент, связанный с использованием винтов под ключ. Потайная головка этих винтов несколько больше по размеру, чем у стандартных крепежных винтов. То есть, посадка их в раззенкованые крепежные отверстия на ножах неполная. Но чуть выступающая часть головок винтов (порядка 0,2 мм) абсолютно не мешает ножам бурить лед. Кстати, о выступающих головках винтов. В продаже некоторое время назад появились ножи для ледобура «Скат» к тонаровским ледобурам (фото 33). Крепление этих ножей осуществляется не винтами с потайными головками, а болтами. Опробовать я эти ножи не успел, но вот само использование болтов для крепления ножей говорит о том, что выступающие части с тыльной стороны ножей не являются какой-либо преградой при бурении льда.

Возвращаясь к ржавчине. Настоящей проблемой могут стать «прикипевшие» винты, если не удается выкрутить их даже мощной ударной отверткой. Главное — не довести до срыва шлицов! Если шлицы сорвутся, то придется только высверливать винты крепления. Лучше не прилагать значительных усилий, а попытаться «размочить» ржавчину в резьбовом соединении при помощи керосина или жидкости WD40. Делается это так. С обратной стороны площадки для ножей вокруг крепежных резьбовых отверстий создается «ванночка» из пластилина. В нее заливается керосин, и ледобур в таком положении оставляется на несколько суток.

ножи для ледобураЗа это время керосин должен проникнуть между витками резьбы и размягчить ржавчину. Как правило, при не очень сильной коррозии после такого «купания» винты удается открутить. Если же они «прикипели» намертво, и керосиновые «примочки» не помогают, то должен помочь точечный нагрев винтов и их быстрое охлаждение. Прогреваются только головки винтов! До красного свечения винты, естественно, не доводятся. Охлаждение разогретых винтов производится сразу же либо водой, либо льдом. Удобно эту операцию выполнять при помощи газовой горелки-паяльника (фото 34), дающей тонкий язычок высокотемпературного пламени. Нагрев (расширение) и охлаждение (сжатие) разрушают образовавшуюся между витками ржавчину. Ножи же при этом практически не нагреваются и своей закалки не теряют. При помощи такого способа мне удавалось выкручивать даже очень «прикипевшие» винты крепления на бурах моих товарищей. Но лучше до такого состояния ледобур не доводить.
И, наконец,

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ,

которые помогут сохранить в порядке долгое время не только ножи для ледобура, но и сам бур:
• Раскладывать ледобур нужно только в месте рыбалки, а при переходах обязательно зачехлять ножи. Это, в первую очередь, делается для безопасности окружающих. И при случайном падении ледобура ножи останутся целыми.

ножи для ледобура• На рыбалке нужно оставлять ледобур в вертикальном положении в недобуренной лунке. Во-первых, это опять делается в целях безопасности. Сколько людей получили травмы и испортили обувь из-за лежащего на льду ледобура, особенно в условиях большого скопления рыболовов на льду (фото 35). Во-вторых, на лежащий мокрый ледобур моментально налипает снег и замерзает пространство между ножами. Это все потом препятствует нормальной работе ледобура.

• Нельзя стучать ножами по льду или резко ставить ледобур на поверхность льда перед началом бурения лунки.

• Нельзя сбивать с ножей намерзший лед. Лучше опустить ледобур в лунку и дождаться, пока лед сам оттает. Займет это несколько минут. Точно так же лучше не сбивать намерзший лед со шнека, иначе повреждение лакокрасочного покрытия неизбежно! В сильный мороз под рукой нужно иметь ветошь для протирки шнека после каждой проходки. Так лед на шнеке не будет намерзать длительное время.

• Нельзя прилагать к буру какие-то чрезмерные усилия при вращении рукоятки. Если бур сильно «вгрызается» в лед или «лижет» его, усилия не помогут, только навредят. Вертикальное давление, если неправильно настроен угол наклона или «атаки» может привести к повреждению ножей и поломке ручек ледобура. В любом случае, если бур неважно себя показывает в работе, лучше сразу разобраться с причиной и устранить недостаток, чем в последующем заниматься его восстановлением.

• Нельзя разбуривать старые лунки. При таком действии ломаются острые уголки ножей.

• Нельзя давать свой ледобур в пользование незнакомым людям. Слишком часто встречаются на льду «попрошайки», не умеющие правильно обращаться с ледобуром. Если не можете отказать в помощи, то лучше сами пробурите просящему пару лунок. В ином случае внутренне будьте готовы к возможным поломкам своего ледобура.

• После рыбалки в теплом помещении нужно насухо протереть тряпочкой ледобур и особенно тщательно удалить влагу с ножей. Если их не протирать и не сушить, рано или поздно на них появится ржавчина. Убирая ледобур на летнее хранение, не помешает смазать ножи машинным маслом, а еще лучше вообще снять их и хранить их завернутыми в промасленную бумагу, поместив в полиэтиленовый пакетик с защелкой.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать о ножах к ледобурам. Крепкого вам льда и острых ножей!

НОЖИ ДЛЯ ЛЕДОБУРА / Константин ГАЦКАЛОВ.

Подпишись на новости