На главную » Все статьи » ЭТИ РАЗНЫЕ ФИДЕРНЫЕ КОРМУШКИ — часть 4

ЭТИ РАЗНЫЕ ФИДЕРНЫЕ КОРМУШКИ — часть 4

Продолжение, начало ЗДЕСЬ. …Как бы там ни было, но и при полном изготовлении кормушек, и при реставрации старых, сначала необходимо определиться с одним общим элементом — грузилом. Вот с него и начнем. Существуют три основных способа постоянного крепления свинцовых грузил к корпусу фидерной кормушки:

фидерные кормушки1) Соединение, получаемое при вплавлении корпуса фидерной кормушки в свинцовую массу грузила, что применяется достаточно редко, и только для корпусов кормушек, изготовленных из металлических материалов: сетки, перфорированного металла (фото 23). Как правило, такое соединение характерно для тяжелых кормушек, изготовленных кустарным способом.
2) Соединение грузила и корпуса фидерной кормушки осуществляется при помощи расклепывания двух или четырех выступающих фидерные кормушкистержней в верхней части тела грузила, входящих в соответствующие отверстия (ячейки) корпуса фидерной кормушки (фото 24). Может применяться для соединения с корпусами кормушек, изготовленных как из металла, так и из пластика. Такое соединение характерно для большинства кормушек среднего и тяжелого веса как «фирменного», так и кустарного изготовления. В самодельном варианте вместо расклепывания стержней чаще всего применяется соединение плоского грузила с корпусом фидерной кормушки при кормушки для фидерапомощи металлических заклепок (фото 25);
3) Применение свинцовой полоски-груза, концы которой загнуты внутрь корпуса фидерной кормушки (фото 26). Это самое простое соединение, используемое в большинстве недорогих кормушек. Почему-то считается, что такое соединение недостаточно надежно, но смею заверить, что это не совсем так. Критерий надежности соединения зависит от величины загнутых концов свинцовой пластины-грузила, толщины и ширины этой пластины, а также наличия в свинцовом сплаве, кормушки для фидераиспользующемся для изготовления пластины-грузила, добавок, влияющих на твердость металла. Именно совокупность этих составляющих будет определять и надежность соединения.

Первые два способа соединения однозначно требуют для изготовления грузил иметь литейные формы различных размеров и видов. Так, в первом случае требуется форма открытого типа, в которую непосредственно перед заливкой расплавленного свинца вставляется металлический корпус фидерной кормушки. Во втором варианте соединения для отливки грузил предпочтительней использовать формы закрытого типа, поскольку только в этом случае можно получить грузила со стержнями для их последующей расклепки достаточно высокого качества, с малым количеством брака при отливке, одинакового размера и веса. Но изготовить литейные формы закрытого типа своими силами в домашних условиях практически нереально, во всяком случае, надлежащего качества и рассчитанных на длительное использование.

фидерные кормушкиИзготовление открытых форм проще. Как правило, для создания форм этого типа используют такие материалы, как гипс, алебастр, цемент или их сочетание (фото 27). К сожалению, открытые формы из этих материалов недолговечны, выдерживают порядка 10-20 отливок без ухудшения их качества, а после этого форму необходимо заново изготавливать. К тому же, таких форм потребуется достаточно много, по крайней мере, по желаемому количеству грузил разного размера. Поэтому, вследствие относительной простоты изготовления и крепления, свинцовые грузила в виде пластины нашли очень широкое применение и это соединение следует считать наиболее применимым при самостоятельном изготовлении фидерных кормушек легкого и среднего класса — весом до 50 гр.

Но где же взять саму свинцовую пластину для груза фидерной кормушки? Есть несколько вариантов: использовать листовой свинец, отрезая от него полоски нужной длины и ширины для достижения нужного веса грузила; изготавливать пластины нужного веса, длины и ширины самостоятельно. Поиски листового свинца могут завершиться безуспешно. Единственным доступным его источником, известным мне, могут быть соединительно-разветвительные свинцовые муфты старого образца для телефонных кабелей. Поэтому гораздо эффективнее не заниматься поисками листового свинца, а получить уже готовые свинцовые пластины желаемого размера и веса, самостоятельно отливая их из расплавленного свинцового лома. Свинцовый лом достать проще, если хорошо покопаться в своих рыболовных закромах, почти у каждого из нас может обнаружиться граммов 250-300 вышедших из строя старых свинцовых грузил, что хватит для десятка отливок.

Правда, для отливки пластинчатых грузил фидерных кормушек из свинцового лома обойтись без изготовления открытой формы тоже не удастся. Но, в отличие от открытых форм, изготавливаемых традиционным способом из гипса, я использую открытые формы, изготовленные из листового металла. Простейшие коробчатые формы можно изготовить, например, из той же жести от консервных банок, растворимого кофе и прочей жестяной упаковки, а более долговечные и качественные — из кровельного металла, тонкого листового алюминия. Достоинства такой формы очевидны — для ее изготовления в домашних условиях не потребуется ни дефицитных материалов, ни каких-либо сложных инструментов. Такая форма долговечна, а отлитые свинцовые пластины более аккуратны по сравнению с отливками, получаемыми при литье свинца в формы из гипса.

И, наконец, в формах из гипса можно получить только относительно короткие и, зачастую, неоднородные по толщине пластины, так как расплавленный свинец в них очень быстро остывает и теряет свою текучесть. А вот формы из листового металла могут использоваться сразу как емкость для плавки свинцового лома, в них расплавленный металл при нагревании самой формы растекается и, застывая, образует однообразные по длине и толщине пластины, что позволяет получить более длинные и качественные отливки. Хочу сразу предостеречь — форма, изготовленная из тонкой жести, для плавки в ней свинца не годится — в процессе длительного нагревания такую форму может «повести». В жестяные формы расплавленный свинец только заливается! Возможно кратковременное нагревание жестяной формы для более равномерного распределения расплавленной свинцовой массы по всей ее площади, но не более того.
Преимущество открытых форм из листового металла заключается еще и в том, что времени на их изготовление требуется совсем немного, по сравнению с изготовлением гипсовых форм, которые нужно еще и просушивать в течение двух-трех суток, прежде чем использовать.

фидерные кормушкиСама форма из листового металла представляет собой коробочку (фото 28). Тысячами такие коробочки изготавливались на школьных уроках труда в старые добрые времена. Ну, а для тех, кто не застал таких уроков, — краткая инструкция по изготовлению. Прямоугольной формы пластина листового металла — жесть, тонкое кровельное железо (я использую пластины от старых фотоглянцевателей) — размечается по линиям сгибов. Всего сгибов будет четыре: два боковых и два торцевых. Ножницами по металлу производится кормушки для фидерачетыре надреза заготовки по лини отметки боковых сгибов до места их пересечения с линией разметки торцевых сгибов. После этого проводится поочередное сгибание по линиям разметки боковых стенок, и после этого — торцевых стенок будущей формы (фото 29, 30).

Сгибание боковых стенок заготовки производить лучше, зажав ее в тисках и постепенно простукивая молотком поверхность пластины у линии сгиба. Если длина губок тисков недостаточна для зажима кормушки для фидеразаготовки по всей ее длине, то применяется длинная оправка — отрезок металлического уголка, зажатый в тиски вместе с жестяной заготовкой. Вот на этой оправке и производится сгибание боковых сторон заготовки формы. В крайнем случае, более-менее удовлетворительную линию сгиба для тонкой жести можно получить путем постепенного сгибания стенок при помощи плоскогубцев. Сгибы торцевых стенок проводятся при помощи плоскогубцев. Остается только согнуть свободные концы боковых стенок (фото 31), зафиксировав таким образом всю фидерные кормушкиконструкцию коробочки, и открытая форма готова.

Для удобства удержания такой формы губками плоскогубцев при ее нагревании и, вообще, при всех манипуляциях с ней в горячем виде, целесообразно дополнительно отогнуть в стороны выступающие части торцевых стенок, получив своеобразные «ручки-ухваты». Если в такой форме есть небольшие щели, образовавшиеся между боковыми и торцевыми стенками формы, — это не страшно. Бояться, что через них вытечет расплавленный свинец не стоит. Не вытечет — проверено.

Относительно размеров форм. Считаю, что, имея в своем распоряжении три открытых формы из листового металла длиной, например, 85 и шириной 10, 15 и 20 мм, можно обеспечить изготовление различных по весу пластин-грузил для оснащения корпусов кормушек. Так, форма шириной 10 мм используется для отливки пластин весом от 15 до 25 гр. При этом толщина полученной свинцовой пластины колеблется от 1,8 до 2,5 мм, в зависимости от ее массы. Форма, имеющая ширину 15 мм, применяется для получения пластин весом от 25 до 35 гр. при таких же соотношениях по толщине. И последняя форма, шириной 20 мм, применяется при отливке пластин с весом 40-50 гр.

Выбранная при таких размерах форм толщина пластины во многом обусловлена тем, что качественная отливка свинцовых пластин толщиной менее 1,5-1,8 мм не всегда удается (да и не нужна пластина такая тонкая, по большому счету). А свинцовая пластина толщиной более 2,5 мм сгибается с большим трудом. Выбор же длины пластины обусловлен тем, что такой размер, на мой взгляд, универсален для оснащения корпусов кормушек различной длины.

Так, к примеру, свинцовая пластина длиной 85 мм одинаково подойдет для оснащения корпусов с длиной 40 мм при полном совмещении загнутых концов пластины (5 мм — это допуск на сгибание с двух сторон) и для корпусов кормушек длиной 60 мм при загибе концов пластины 10 мм с каждой стороны. Понятно, что приведенные мной размеры литьевых форм не являются догмой, а, скорее, отправной точкой для собственных расчетов при изготовлении открытых форм из листового металла. С короткими формами работать при отливке пластин-грузил удобнее, но длинные пластины, концы которых при сгибании сходятся вплотную или имеют больший, чем 10 мм, загиб, лично мне нравятся больше. Но, повторю, изготовление открытых форм из листового металла настолько просто, что можно сделать за час десятка полтора форм разного размера на свой вкус.
Что еще, кроме листового металла, можно использовать для изготовления отливочных форм? Например, П-образный алюминиевый профиль соответствующего размера с небольшими переделками. Для этой цели подойдут обрезки направляющих от мебельной фурнитуры. В общем, есть простор для фантазии…

Несколько советов по отливке. То, что при работе с расплавленным свинцом нужно обеспечить хорошую вентиляцию, а также соблюдать меры безопасности, напоминать никогда не будет лишним. А вот последовательность действий будет следующей. Свинцовый лом, подлежащий переплавке, предварительно взвешивается. Особая точность при взвешивании не нужна, вполне подойдут для этой цели бытовые кухонные весы, обеспечивающие точность взвешивания до 1 грамма. Взвешиванием свинцового лома определяется, какого именно веса груз мы хотим получить (делаем поправку на вес корпуса фидерной кормушки) и, исходя из этого, подготавливается для отливки форма соответствующего размера.

Можно плавить лом непосредственно в форме, если она сделана не из тонкой жести, нагревая ее над огнем газовой горелки, или при помощи электроплитки, но лучше прежде переплавить лом в какой-либо иной емкости. Оптимальной емкостью-тиглем для первоначального плавления свинца над огнем газовой горелки можно считать обычную столовую ложку из нержавеющей стали. Для чего нужна такая процедура с двойной переплавкой? Дело в том, что свинец чистым практически никогда не бывает — в процессе переплавки лома на поверхности расплавленной свинцовой массы появляется шлаковая пленка из всевозможных примесей и загрязнений. Наличие шлаков существенно влияет на качество отливки, поэтому желательно от них избавиться, расплавив свинец в одной емкости и перелив его затем в форму для литья грузил. При этом в форму попадает только расплавленный металл, а шлаки остаются в первоначальной емкости. А вот уже после такой своеобразной очистки форму со свинцовой массой можно нагревать до повторного расплавления свинца и легкими ее покачиваниями добиваться, чтобы свинец равномерно растекся по всей площади формы.

Окончательный этап — установка формы на ровную и негорючую поверхность для остывания и последующее извлечение из нее отлитой свинцовой пластины. Можно получить пластины грузила со смещенным центром тяжести, обеспечив незначительный наклон формы. В этом случае конец пластины, имеющий большую толщину, при загибании его на корпусе кормушки имеет и большую массу, что благоприятно скажется на полетных качествах фидерной кормушки.

кормушки для фидераХочу предупредить, что первые две-три отливки в новой форме, если она изготовлена из тонкого листового металла, могут быть не совсем удачными — в полной мере проявляется в действии поговорка «первый блин комом». Возможно, что отливки с некоторым трудом будут отделяться от стенок и дна формы, и для их извлечения придется даже частично отогнуть боковые и торцевые стенки формы. Но зато потом отливки пластин будут получаться гладкими, ровными и свободно извлекаться, останется лишь слегка подчистить некоторые шероховатости и сгладить острые грани на свинцовых пластинах. Не буду утверждать, что полученные таким образом пластины-грузила — верх совершенства. Нет, но их внешний вид меня особо не смущает, а вот повторяемость размера и веса в отливках носит устойчивый характер, что является для меня приоритетным (фото 32).

После изготовления свинцовых пластин-грузов нужного веса, дальнейшее оснащение фидерных кормушек сводится только к сгибанию свободных концов свинцовой пластины по размерам корпуса кормушки, установке проволочной петли для присоединения кормушки к оснастке и к обжимке согнутой свинцовой пластины на корпусе фидерной кормушки.
Сгибание свинцовой пластины без проблем производится плоскогубцами, но у толстых пластин в месте сгибания возможно возникновение небольшого закругления. Поэтому после работы плоскогубцами линию сгиба нужно дополнительно простучать молоточком на оправке — металлическом уголке или бруске дерева твердых пород. Только в этом случае сгибы получаются достаточно ровными.

кормушки для фидераСамый простой способ установки проволочной петли-треугольника сводится к помещению ее загнутых концов под загиб свинцовой полоски-груза. Но такое соединение, как я уже отмечал, чревато появлением возможного вертикального люфта петли. Полагаю, что более практичен вариант, при котором концы проволочной петли, после их загиба на свинцовой пластине, не просто расположены параллельно друг другу, а будут еще раз дополнительно согнуты, то есть, иметь более длинные концы, расположенные параллельно осевой линии корпуса фидерной кормушки. В таком положении они при сгибании концов пластины-грузила будут иметь жесткую фиксацию, что позволит избежать появления вертикального люфта (фото 33). Такое крепление подойдет для пластин, ширина которых не превышает 10 мм.

фидерные кормушкиДля более широких пластин имеется второй вариант крепления проволочной петли, который заключается в том, что отрезок стальной проволоки диаметром 0,6-0,8 мм сгибается вдвое, и концы проволочной петли вводятся в отверстие, просверленное в месте сгиба свинцовой полоски-груза точно посредине. Каждый из проволочных концов петли изгибается вначале под углом 90° по ширине пластины и дополнительно изгибается точно так же, как и в первом варианте крепления (фото 34). Оба варианта крепления петли вполне надежны, обеспечивают отсутствие горизонтального и вертикального люфта петли.

Саму проволочную петлю я делаю более длинную, чем у большинства продающихся кормушек, — порядка 20-25 мм, что, как мне кажется, благоприятно сказывается как на лучшем отрыве фидерной кормушки от дна, так и на ее поведении во время быстрой подмотки фидерной оснастки. Дополнительно проволочная петля оснащается отрезком черной термоусадочной трубки, которая «усаживается» над паром или в кипящей воде.

При необходимости, проволочная петля предварительно перед креплением оснащается вертлюжком соответствующего размера, но это необязательно. Все зависит от того, какая именно оснастка при ловле применяется. Ну, а после установки проволочной петли остается только обжать на корпусе фидерной кормушки свободные концы свинцовой пластины.
Особой разницы, с какой стороны корпуса, наружной или внутренней, должны находиться загнутые концы свинцовой пластины, если они сходятся вплотную, по большому счету, нет. Тут все будет определяться только диаметром корпуса фидерной кормушки, при котором если есть возможность загнуть концы внутрь — прекрасно, нет — ничего страшного. Но, если концы свинцовой полоски загибаются без полного их схождения, то лучше, если они будут находиться внутри корпуса фидерной кормушки. Так, по крайней мере, меньше риска зацепиться выступающими краями свинцовой пластины-грузила за подводную растительность или еще за какой-либо предмет.

фидерные кормушкиОкончательное сжатие концов пластины на корпусе фидерной кормушки можно осуществить при помощи тех же плоскогубцев, но лучше опять воспользоваться молотком, простучав согнутую пластину по всей ее поверхности. Простукивание необходимо производить на оправке — металлической или деревянной. Дополнительно точечными ударами, наносимыми молотком по отрезку гвоздя (шляпка обращена вниз), уплотняются края согнутой свинцовой пластины. Вот именно таким способом я провел «реанимацию» старых кормушек из металлической сетки, пополнив свой стратегический запас обновленными сетчатыми кормушками различных весов (фото 35)…
Продолжение ЗДЕСЬ >>>

Подпишись на новости